Освещение на объекте

Освещение на объекте очень сильно влияет на качество работы и на ваше настроение. Обычно строители вешают в каждую комнату по одной лампочке Ильича по 60 ватт, и работают в этом полумраке. Понятно, что там не хочется работать, работа идёт медленно, сонно, появляются лень, прокрастинация, и даже депрессия. Хочется быстрее уйти оттуда. То есть, мастера сами для себя создают такую атмосферу на рабочем месте, которая снижает их работоспособность и желание вообще что-либо делать. Ну и, конечно, снижается качество работы.

Читать дальше

Защита входной двери

Входную дверь желательно ставить после штукатурки стен, чтобы откосы получились одинаковой ширины. Но! Если от застройщика установлена хлипкая дверь, которую легко вскрыть, тогда новую дверь необходимо установить в самом начале ремонта, дабы не подарить все, что есть в квартире, строителям с соседних квартир. Практически в каждой новостройке есть случаи воровства инструмента и материала из квартир, в которых идет ремонт, но двери стоят всё ещё от застройщика.

Читать дальше

Защита окон

Все вы уже прочитали про самый легкий способ заклеивания окон. И хочу поделиться с вами еще парой моментов, связанных с окнами и замеченных мной при работе на объектах. При работе в солнечное время, многие мастера заклеивают окна черной пленкой, или закрывают окна пенополистеролом, оргалитом, и т.п. Благодаря этому, в квартире становится не так жарко, хорошо видно луч лазера, при малярке можно работать с боковым проявочным светом даже в яркий солнечный день. (Все же знают, что малярные работы вообще нельзя делать без бокового света?) Но! В таком случае высока вероятность того, что стекла лопнут от перегрева. Если вы закрывали, и у вас ничего не лопалось, это совсем не значит, что не лопнет завтра. Не думайте, что это может случиться с кем угодно, только не с вами.

Читать дальше

Грунтовка

Для чего нужна грунтовка? Многие мастера скажут - для обеспыливания поверхности. Нет! Для обеспыливания есть пылесос, компрессор, тканевый удалитель пыли, а грунтовка нужна для укрепления поверхности и увеличения сцепления наносимых на неё материалов.

Читать дальше

Освещение на объекте очень сильно влияет на качество работы и на ваше настроение.

Обычно строители вешают в каждую комнату по одной лампочке Ильича по 60 ватт, и работают в этом полумраке. Понятно, что там не хочется работать, работа идёт медленно, сонно, появляются лень, прокрастинация, и даже депрессия. Хочется быстрее уйти оттуда. То есть, мастера сами для себя создают такую атмосферу на рабочем месте, которая снижает их работоспособность и желание вообще что-либо делать. Ну и, конечно, снижается качество работы.

Если весь ремонт делать при тусклом жёлтом свете, то в конце ремонта, когда вы включите все люстры и светильники, вы ужаснетесь от количества мелких косяков, которых не было видно при лампочке Ильича. И вы будете заказчику искренне рассказывать, что вы не виноваты, и у вас есть уважительная причина - мол, работали при другом свете, а сейчас свет изменился, и вы тут ни при чем. А разве вы не знали, что свет изменится? Кто запрещал вам сделать времянку с хорошим, ярким светом, и нормально работать?

Ни один заказчик, если объяснить ему, не пожалеет пару тысяч, чтобы получить качественный ремонт, который стоит пару миллионов. А если пожалеет, то может и не надо работать с таким заказчиком? Подумайте как вы будете сдавать ему ремонт?

Попробуйте сделать на объекте хорошее освещение. Вроде мелочь, но вы увидите разницу в качестве вашей работы, сроках работы и вашем настроении во время работы.

«Плохой свет делает человека несчастным». Эти мысль немецкого дизайнера Инго Маурера многократно подтверждали ученые в своих исследованиях. Некачественный свет негативно воздействует на зрительный аппарат, вызывает переутомление, дискомфорт, мигрени, бессонницу, снижает работоспособность.

Советую для освещения объекта использовать не обычные лампы накаливания (Ильича), которые дают тусклый жёлтый свет, а яркие, светодиодные лампы с холодным светом.

Тёплый свет (желтоватый, солнечный) благоприятствует отдыху и расслаблению, а холодный (синеватый, голубой) – поддерживает в тонусе и бодрит лучше, чем Red Bull.

Ну и, конечно, одной лампы на комнату будет недостаточно. Советую делать "люстру" из трёх ламп.

Разница очевидна. На комнату 18 - 20 м2, я делал две таких люстры в разных частях комнаты. Здесь уже каждый сам выбирает необходимое количество света для комфортной работы.

И ещё... Делайте временное освещение и розетки так, чтобы не думать о них. То есть, количества света и розеток должно хватать для комфортной работы, нигде не должно висеть или валяться проводов, которые, хоть немного мешают работе. Никаких оголенных проводов, торчащих из подрозетников, для включения света. Лучше в самом начале объекта потратить лишних 30 минут на то, чтобы сделать временное освещение и электричество аккуратно, чем потом несколько месяцев работать как в джунглях - уклоняясь от висящих лиан и пробираясь через заросли проводов. Не нужно усложнять работу создавая себе препятствия.

Посмотрите внимательно на две следующие фотографии. Попробуйте найти 10 отличий и скажите - где лучше работать?

Входную дверь желательно ставить после штукатурки стен, чтобы откосы получились одинаковой ширины. Но! Если от застройщика установлена хлипкая дверь, которую легко вскрыть, тогда новую дверь необходимо установить в самом начале ремонта, дабы не подарить все, что есть в квартире, строителям с соседних квартир. Практически в каждой новостройке есть случаи воровства инструмента и материала из квартир, в которых идет ремонт, но двери стоят всё ещё от застройщика.

Стоимость входной двери колеблется в пределах 30000 - 150 000. И рядом с каждой такой дверью мы постоянно проносим профиля, металлические сетки, мешки с мусором, всевозможный инструмент и оборудование, и т.д. И высока вероятность случайно поцарапать дверь. Особенно, если вы не сами носите мусор и материал, а нанимаете грузчиков, тогда вообще не стоит надеяться, что они будут задумываться о стоимости вашей двери. Им лишь бы быстрее. Даже, если вы будете грудью защищать дверь, не сомневайтесь, они все-равно найдут местечко, где можно поцарапать.

Я верю, что вы все очень аккуратные и рядом с дверью работаете как хирурги, но вряд ли вы точно сможете рассчитать траекторию полета камней во время демонтажа, летящей штукатурки и шпаклевки, грунтовки и краски, искр от болгарки, и т.п. И представьте свою обиду, когда через несколько месяцев ремонта вы случайно замечаете на двери царапину... Уже неизвестно, когда она появилась, кто мог её сделать и как. Главное, что она есть. Что делать? Менять дверь, когда ремонт пошёл к концу? Скажу вам по секрету, есть реставраторы! Это такие люди, которые что угодно могут исправить, но вы потеряете много времени и денег. Так не лучше ли заранее потратить 30 минут чтобы защитить дверь от несчастных случаев?

Как это сделать лучше всего?

Не стоит заклеивать дверь пленкой. От нее больше вреда, чем пользы, так как пленка скоро станет пыльной, непрозрачной, и люди не будут рядом с этой дверью аккуратнее работать или носить материалы и мусор, потому что будут знать, что дверь защищена. Да и вообще, скоро все забудут об аккуратности и не будут обращать на неё внимания. Поэтому стоит защитить дверь чем-то более серьёзным, чем плёнка.

Далее я опишу простой, в плане исполнения и надежный, в плане защиты, способ защиты входной двери.

Первым делом, аккуратно и тщательно заклеиваем малярной лентой торцы двери, с заходом на лицевую часть сантиметров на 10. Скотч используем только TESA, синего или желтого цвета. Этот скотч хорошо и плотно приклеивается к поверхности, но при этом его легко можно снять через несколько месяцев без какого-либо липкого остатка. Плюс, этот скотч водостойкий. Он не будет морщиниться или отклеиваться от грунтовки или краски. Если заклеить дверь обычным скотчем, то он будет либо постоянно отваливаться, либо его в конце ремонта вообще не сможете отодрать, даже с растворителем. Не рискуйте, только TESA.

Также обязательно нужно заклеить все замки, ручки, защёлки. Порог следует заклеить в несколько слоёв, и время от времени, в течение всего ремонта, менять его, если он приходит в негодность.

Теперь на этот скотч по периметру двери наклеиваем двусторонний скотч. Если его наклеить сразу на дверь, потом замучаемся его оттирать. Двусторонний можно использовать любой, но я рекомендую также TESA. На фото он прозрачный с защитным бумажным слоем.

Снимаем с него бумагу, и на липкий слой приклеиваем ветошь, заранее отрезанную по размеру. Лишние, выступающие части ветоши ни в коем случае не срезать ножом. Поцарапаете дверь. Только обычными ножницами. В вашем инструменте ведь есть ножницы? Если нет, обязательно заведите, тогда увидите, как часто будете пользоваться ими.

Теперь вырезам оргалит таким размером, чтобы он был меньше размера двери на пару сантиметров в каждую сторону. Это нужно чтобы оргалит не мешал закрытию двери и его можно было закрепить скотчем. Здесь уже используем обычный скотч, и чем более он липкий, тем лучше, потому что приклеиваем мы его к скотчу TESA, и можем не бояться следов клея. Скотч со слабой адгезией будет постоянно отклеиваться, от чего оргалит будет падать.

Все вы уже прочитали про самый легкий способ заклеивания окон. И хочу поделиться с вами еще парой моментов, связанных с окнами и замеченных мной при работе на объектах. При работе в солнечное время, многие мастера заклеивают окна черной пленкой, или закрывают окна пенополистеролом, оргалитом, и т.п. Благодаря этому, в квартире становится не так жарко, хорошо видно луч лазера, при малярке можно работать с боковым проявочным светом даже в яркий солнечный день. (Все же знают, что малярные работы вообще нельзя делать без бокового света?) Но! В таком случае высока вероятность того, что стекла лопнут от перегрева. Если вы закрывали, и у вас ничего не лопалось, это совсем не значит, что не лопнет завтра. Не думайте, что это может случиться с кем угодно, только не с вами.

Никогда (!) не заклеивайте окна, на которые попадает солнечный свет, чёрной плёнкой. Не приставляйте к ним пенополистерол, и т.п. Вообще не закрывайте ничем, что не пропускает солнечный свет. Только прозрачная плёнка.

Глухие же части, напротив, закройте оргалитом, так как это не цельный пластик, а сэндвич-панели, которые можно продавить даже пальцем.

И ещё... Стекло может лопнуть даже от легкого, случайного удара металлическим предметом, например, пряжкой ремня, если при переодевании кинуть штаны на подоконник. Это, кстати, распространенный случай.

Надеюсь, знание этого, поможет вам избежать потери денег.

Работать правильно - выгоднее!

Для чего нужна грунтовка? Многие мастера скажут - для обеспыливания поверхности. Нет! Для обеспыливания есть пылесос, компрессор, тканевый удалитель пыли, а грунтовка нужна для укрепления поверхности и увеличения сцепления наносимых на неё материалов.

И если нанести грунтовку на пыльную поверхность, то пыль не исчезнет волшебным образом, она будет наматываться на валик и затем комками приклеиваться к поверхности. Это очень плохо, если вы готовили поверхность под окраску. Всю эту, приклеенную комками, пыль, будет хорошо видно на крашенной стене. Также грунтовка уберёт пыль из мелких царапин, пузырьков воздуха, которые вы будете зашпаклевывать. И так как подмазывать вы будете на уже загрунтованную шпаклевку, то получатся разнородные поверхности, которые будут по разному впитывать краску, отчего глянец на поверхности будет неравномерным.

Поэтому, важно! Подготавливаемую под окраску поверхность перед грунтованием обязательно обеспылить механически.

Грунтовать стены перед покраской следует тщательно, но аккуратно и равномерно, без пробелов, чтобы обеспечить равномерное впитывание и высыхание краски. Подтеки грунтовки по краям валика обязательно вылезут на краске.

Помните - равномерное нанесение грунтовки влияет на качество покраски больше, чем сама покраска. И чем меньше краски будет впитываться в поверхность, тем медленнее краска будет высыхать и тем больше времени у вас будет для равномерного нанесения краски на поверхность. Рекомендую использовать для этого грунтовку weber.prim multi, weber.prim wall, или КНАУФ Тифенгрунд. Плохо прогрунтованные стены приводят к тому, что даже малярный скотч TESA отдирает краску кусками от шпаклевки, или вообще к отслоению краски от стены.

Для грунтования стен под обои не нужно стараться как для окраски. Здесь главное хорошо и без пробелов прогрунтовать чтобы избежать слишком быстрого высыхания обойного клея из-за впитывания его в шпаклевку. Благодаря грунтовке будет больше времени для корректировки обоев и приклеивания их по всей площади без воздушных пустот. Забудьте про колхозный метод грунтования стен под обои жидко разведенным обойным клеем. При поклейке обоев этот слой будет размокать и неравномерно пропускать влагу в шпаклевку. Не нужно усложнять себе работу, грунтуйте стены хорошей грунтовкой и клейте обои без геморроя. Грунтовку рекомендую ту же, что и для покраски.

Грунтование стен для жидких обоев. Здесь важна не аккуратность , а количество грунтовки. Должно быть много грунтовки. Очень много! Чтобы стена была как стекло. Рекомендую грунт Eskaro Aquastop концентрат. Некоторые виды жидких обоев могут менять оттенок в зависимости от основания. То есть, если в комнате стены построены из разных материалов, например, бетон, газобетон, гипсокартон, даже если все это зашпаклевано одной шпаклевкой, то большая вероятность что жидкие обои примут разный оттенок на разных материалах. Не знаю почему, но проверял не раз. Но, если полностью исключить впитываемость поверхности, то исключается и вероятность изменения цвета жидких обоев. Правда, появляется неудобство в том, что при нанесении жидких обоев, они скользят по поверхности, но об этом не беспокойтесь, скоро вы приноровитесь работать с таким основанием. Главное, что на финише все будет хорошо.

Стены из газобетона под штукатурку обильно грунтуем хорошей грунтовкой для уменьшения впитывания влаги. Если газобетон плохо прогрунтовать, то влага из штукатурки будет слишком быстро впитываться в газобетон, от чего штукатурка вся растрескается. Ее можно будет зашпаклевать под обои, но под покраску такую штукатурку придется демонтировать и штукатурить заново. Рекомендую грунтовать газобетон два раза. Первый слой впитается глубоко, и после высыхания не даст впитаться второму слою, который создаст пленку на поверхности.

Бетоноконтакт. Это прям панацея от всех проблем! Его можно использовать везде и всюду! Это 100 процентная гарантия, что нигде ничего не отвалится!

Нет!!! Это одно из самых больших заблуждений XXI Века! Бетоноконтакт предназначен для оштукатуривания бетонных стен гипсовыми штукатурками. Только для этого! Даже если на банке с бетоноконтактом написано, что им можно грунтовать под цементные штукатурки, не верьте! Только для бетонных стен под гипсовые штукатурки! Цементная штукатурка, скажем так, въедается в основание, стараясь стать с ним единым целым. Гипсовая же штукатурка, в отличие от цементной, высыхает сама по себе, цепляясь только за неровности, шероховатости основания. Поэтому для гипсовой штукатурки необходим бетоноконтакт для создания шероховатой поверхности, с которой она не будет сползать. С цементной же штукатуркой, напротив, бетоноконтакт создаст пленку, которая будет мешать проникновению цемента в поры бетона. Любая цементная штукатурка дает усадку, причем усадка происходит по всему объему слоя штукатурки. И так как она не “въелась” в основание из-за бетоноконтакта, при усадке происходит небольшой сдвиг (съёживание) материала относительно основания, что значит отслоение слоя штукатурки от основания. Поэтому, под цементную штукатурку не используем бетоноконтакт. Вообще. Впрочем, как и любую другую грунтовку. Просто увлажняем бетон водой из распылителя и штукатурим. Либо, для надежности, делаем контактный слой из штукатурно-клеевой смеси KNAUF SEVENER или штукатурно-клеевой смеси для создания базового штукатурного армированного слоя weber.therm S100, но об этом в другой статье. С оштукатуриванием кирпичной стены - тоже самое. Удаляем пыль, смачиваем водой и штукатурим. Без грунтовки.

Что значит - хорошая грунтовка? Возьмем, к примеру, грунт-концентрат Weber.vetonit MD16. У него 50% сухого остатка. Сухой остаток - это то, что остается после полного высыхания грунтовки. Для грунтования стен требуется 13% сухого остатка. Значит в одну часть концентрата мы можем добавить 3 части воды, и получим необходимую хорошую грунтовку. Такие компании, как Weber Vetonit, дорожат репутацией, и производят грунтовки для своих же штукатурок, шпаклевок, наливных полов. Поэтому не могут себе позволить допустить отслоения или растрескивания материала. Но неизвестные производители, которые разливают грунтовку в каком-нибудь гараже, могут делать так - закупают концентрат, разводят его водой в пропорции, например, 1:20 и разливают по канистрам, приклеивая на них красивые этикетки. Такая грунтовка будет выглядеть так-же, как и хорошая - белая жидкость с таким-же запахом грунтовки. Но пользы от применения такой грунтовки нет, впрочем, как и вреда. Это просто подкрашенная вода с очень низким содержанием сухого остатка, который не сможет предотвратить впитывание влаги в пористое основание, со всеми вытекающими оттуда последствиями. Поэтому не стоит экономить на грунтовке. Используем только продукцию известных производителей.